Прежде чем приступить к пошиву любого изделия, в первую очередь следует снять необходимые мерки и построить базовую выкройку.
Базовую выкройку платья, которую рассмотрим сегодня, можно использовать для моделирования всевозможных видов платьев, блуз, пиджаков и даже пальто.
В качестве примера расчет и построение базовой выкройки платья будут производиться на фигуру со следующими мерками:
| Размерный признак | Обозначение | Величина (см) |
| Полуокружность шеи | СШ | 17,5 |
| Полуобхват груди первый | СГ1 | 42,5 |
| Полуобхват груди второй | СГ2 | 43 |
| Полуобхват груди третий | СГ3 | 44,5 |
| Полуокружность талии | СТ | 34 |
| Полуокружность бедер | СБ | 47 |
| Линия лопаток | ЛЛ | 18 |
| Линия груди | ЛГ | 22,5 |
| Длина талии спинки | ДТС | 39,5 |
| Длина изделия | Диз | 100 |
| Ширина спины | ШС | 16,5 |
| Высота проймы | ВПр | 19 |
| Длина плеча | ДПл | 12 |
| Наклон плеча спины | НПС | 40 |
| Высота груди | ВГ | 25 |
| Ширина груди первая | ШГ1 | 18 |
| Ширина груди вторая | ШГ2 | 16,5 |
| Расстояние между центрами грудных желез | РЦ | 9 |
| Уровень раствора вытачки | УРВ | 7,5 |
| Наклон плеча перед | НПП | 23,5 |
| Длина талии переда | ДТП | 43 |
Приступая к построению выкройки, следует определится с силуэтом платья: прилегающий, полуприлегающий, прямой, свободный. Исходя из этого зависит прибавка на свободу облегания.
| Силуэт | СГ1 | СТ | СБ | ШС | ШГ1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Прилегающий | 2-2,5 | 1-1,5 | 0,5-1 | 0,6-0,8 | 0 |
| Полуприлегающий | 3-4 | 2-3 | 1-1,5 | 0,8-1 | 0-0,3 |
| Прямой | 4-5 | 4-5 | 2-3 | 1-1,5 | 0,5-0,8 |
| Свободный | 5-7 | по модели | по модели | 1,5-2 | 0,8-1,5 |
| Очень свободный | 7-9 | по модели | по модели | 2-2,5 | 1,5-2 |
Рассмотрим построение чертежа платья полуприлегающего силуэта, для которого возьмем следующие прибавки на свободу облегания из таблицы выше:
К полуобхвату груди (CГ1) - 3 см
К полуобхвату груди (CГ1) - 3 см
К полуобхвату талии (СТ) - 2 см
К полуобхвату бедер (CБ) - 1,5 см
К ширине спины ШС - 1 см
К ширине груди (ШГ1) - 0,3 см
Построение выкройки спинки платья
1. Строят прямой угол с вершиной в точке Р, от которой по вертикали последовательно откладывают:
Линию лопаток: РЛ = мерка ЛЛ = 18 см
Линию груди: РГ = мерка ЛГ = 22,5 см
Длину талии спинки: РТ = мерка ДТС = 39,5 см
Длину изделия: РН = мерка ДИз = 100 см
Для построения линии бедер, от Т откладывают постоянную величину (мерка ДБ - длина до бедер) равную 16-19 см.
ТБ = 18 см
2. Через все полученные точки проводят влево горизонтали и строят линию среднего шва, зависящую от типа телосложения фигуры. О типах телосложения фигуры можно прочесть в статье -Как определить тип телосложения фигуры по меркам.
Для условно-пропорциональной фигурывыемка среднего шва по талии равна 1,5-2-2,5 см, которую откладывают влево от Т, получаем Т1.
ТТ1 = 2 см
От Н влево по низу отложить 1/2 ТТ1 = 1/2 2 см = 1 см.
НН1 = 1 см
Провести линию среднего шва соединяя точки Р2, Л, Т1, Н1. Получаем новые точки Г1, Б1.
В зависимости от ткани выемку среднего шва можно уменьшать или увеличивать:
- для мягкой и рыхлой ткани она равна 2-2,5 см
- для толстой и сухой ткани 1,5-2 см
Для перегибистой фигуры выемка по линии талии увеличивается и равна 2,5-3-3,5-4 см. От Т отложить выемку и образовавшуюся точку Т1 под линейку соединить с Р2 вверху и с Н внизу. Для очень выступающих ягодиц Т1 соединяют с Б (рис. 3).
Для фигур с узкой и прямой спиной из Т1 вверх поднять вертикаль до пересечения с горизонталью проведенной из Р2 (рис. 3).
В зависимости от ткани выемка меняется:
- для мягкой и рыхлой ткани она равна 3-4 см
- для толстой и сухой ткани 2,5-3 см
Для наклонной (сутулой) фигуры выемка по талии уменьшается и равна 0-0,5-1-1,5 см. Точку Т1 соединяют с Л и продлевают линию вниз как ляжет линейка. Если фигура с выступающими ягодицами, то от Т1 опустить вертикаль на линию низа (рис. 2).
- для мягких тканей выемка по талии равна 1-1,5 см
- для жестких и сухих тканей выемка составляет 0,5 см или вообще отсутствует.
3. Ширина ростка: РР1 = 1/3 СШ + СО = 1/3 17,5 см + 1 см = 6,8 см
Для фигур с жировиком в области седьмого шейного позвонка РР1 = 1/3 СШ + 1,5-2 см
4. Глубина ростка: РР2 = 1/3 ширины ростка + 0,2-0,3 см = 1/3 6,8 см + 0,2-0,3 см = 2,5 см.
- или глубина ростка равна 1/3 ширины ростка
- или глубина ростка равна разнице мерок ДТС – ДТС1, где ДТС – это мерка длины талии спинки, измеренная от точки основания шеи до талии спинки, а ДТС1 – от 7-го шейного позвонка до талии спинки.
- можно глубину ростка брать как постоянную величину равную 2-2,5-3 см
Из всех предлагаемых вариантов лучше брать последний, величину минимальную, а на примерке уточнять вырез ростка.
В точке Р2 росток рисовать под прямым углом.
5. Ширина спинки: ЛЛ1 = мерка ШС + СО = 16,5 см + 1 см = 17,5 см. Из точки Л1 опускаем вниз вертикаль, получаем Г2
6. Ширина всей проймы: ШПр = (СГ1 + СО) - (ШС + СО) - (ШГ1 + СО) = (42,5 см + 3 см) - (16,5 см + 1 см) - (18 см + 0,3 см) = 9,7 см
7. Положение бокового шва зависит от силуэта одежды, от фигуры, от конструкции рукава:
В изделии прилегающего силуэта и в большинстве полуприлегающего силуэта боковой шов располагается на середине всей проймы и тогда 9,7 см / 2 = 4,9 см. Отрезок Г2Г3 = 4,9 см. Реже боковой шов располагается на 1/3 ширины проймы и тогда от Г2 влево отложить 9,7 см / 3 = 3,2 см.
Для полных фигур положение бокового шва находится на расстоянии 1/2 всей ширины проймы минус 1 см. И тогда отрезок Г2Г3 = 1/2 9,7 см – 1 см = 3,9 см.
Расположение бокового шва в зависимости от конструкции рукава: при построении выкроек с цельнокроеными рукавами (кимоно, реглан), вся ширина проймы делится только пополам.
Для изделий с отрезной линией талии, вся пройма делится также пополам.
Из Г3 вниз опустить вертикаль на линию бедер, получаем точки Т2 и Б2.
8. Уровень проймы: ДТС - (ВПр + 1,5-2-2,5 см) = 39,5 см - (19 см + 2 см) = 18,5 см
Получившееся значение откладывают от Т2 вверх, получаем точку О, через которую вправо проводят горизонталь, получают точку О1.
Отрезок ОО1 – это ширина проймы спинка и она равна 4,9 см. Отрезок Т2О – уровень проймы спинки по отношению к талии.
9. Построение плечевого среза.
Из Р1 засечь дугу равную мерке ДПл + величина раствора вытачки (1,5-2-2,5 см) = 12 см + 2 см = 14 см.
Величина раствора плечевой вытачки зависит от типа телосложения и от структуры ткани:
| Структура ткани | Осанка фигуры | ||
|---|---|---|---|
| Перегибистая | Нормальная | Сутулая | |
| Мягкая и рыхлая | 1,5-2 | 2-2,5 | 2,5-3 |
| Жесткая и сухая | 1-1,5 | 1,5-2 | 2-2,5 |
В хорошо сутюживающихся тканях вместо выточки можно выполнить сутюжку в центре плеча.
Из точки Т1 засечь дугу радиусом равным мерке НПС = 40 см. На пересечении двух дуг получаем точку П.
Отрезок Р1П = 14 см, Т1П = 40 см.
Если ТТ1 = 0 см, то дугу строят из точки Т.
Из П вверх провести вертикаль до пересечения с горизонталью, получаем П1. Отрезок ПП1разделить пополам и точку деления соединить тонкой линией с Р1. На тонкой линии от Р1отложить 1/3 мерки ДПл = 1/3 12 см = 4 см, получаем точку в.
Р1в = 4 см.
От в по тонкой линии отложить глубину выточки: вв2 = 2 см.
Длина выточки зависит от типа телосложения и от глубины выточки и равна 6-9-10 см.
Стороны выточки уровнять по большей стороне.
вв1 = в1в2 = 9 см.
Чем выточка глубже, тем она длиннее. Соединить прямой точку в2 с П.
Примечание: плечевая вытачка может располагаться и на середине плеча, и в горловине (по модели), но в любом случае конец ее должен быть направлен на выступающую точку лопаток.
Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плеча.
10. Вспомогательные точки проймы
От О1 вверх отложить 1/2 ширины проймы + 1-1,5-2 см = 1/2 9,7 см + 1 см = 5,9 см. Получаем О2.
О1О2 = 5,9 см.
От О1 по биссектрисе угла проймы отложить 1/4 ширины проймы = 1/4 9,7 см = 2,4 см.
О1О3 = 2,4 см.
Примечание. Для сутулой фигуры биссектрису проймы рассчитывают как 1/4 9,7 см + 0,5 см. Для перегибистой фигуры: 1/4 9,7 см – 0,5 см.
Оформить плавную линию проймы через точки П, О2, О3, О.
11. Выемка линии талии по боку равна 1,5-2-2,5-3 см и зависит от разницы мерок СГ1 и СТ.
Т2Т3 = 2 см.
Повышение линии талии по боку зависит от крутизны бедер и может быть равным 0-1-2-2,5 см:
- для фигур с крутыми бедрами повышение линии талии 2-3 см
- для изделий отрезных по линии талии, повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит по горизонтали Т1Т4.
Т3Т4 = 1 см.
Соединить прямой точки О и Т4, отрезок поделить пополам и в точке деления восстановить перпендикуляр размером 0,2-0,5-0,7 см. Оформить слегка вогнутой линией боковой шов лифа через точки О, 0,5, Т4.
12. Расчет ширины спинки по линии бедер:
СБ + СО = 47 см + 1,5 см = 48,5 см
СГ1 + СО + отрезок ГГ1 = 42,5 см + 3 см + 0,5 см= 46 см
((СБ + СО) – (СГ1 + СО + отрезок ГГ1)) + отрезок ББ1 = (48,5 см – 46 см) + 1,6 см = 4,1 см
Если линия бокового шва делит пройму пополам, то и общее расширение по бедрам равное 4,1 см, делится тоже пополам. Если же ширина проймы спинки была взята как 1/3 от всей проймы, то и расширении по бедрам спинки тоже равно 1/3 от общего расширения.
Расширение по линии бедер: Б2Б3 = 1/2 4,1 см = 2,1 см
12. Ширина спинки по низу: Н1Н2 = Б1Б3 + 1 см
Или из точки Б3 можно опустить вертикаль, получаем точку Н3 (для зауженного изделия). Или от точки Н3 можно расшириться на желаемую величину 1-2-3 см.
Для сутулой фигуры ширина по линии низа равна ширине по линии бедер, то есть отрезок Б1Б3 = Н1Н2.
13. Оформить плавную линию бедра с выпуклостью 0,5-0,7-1 см через точки Т4, Б3, Н2.
14. Для определения глубины талевых вытачек находят разницу между мерками СГ1 и СТ с учетом их свободного облегания.
(СГ1 + СО + отрезок ГГ1 ) – (СТ + СО) = (42,5 см + 3 см + 0,5 см) – (34 см + 2 см) = 10 см
От полученной разницы нужно вычесть уже известные величины: по среднему шву спинки 2 см, по боковому шву спинки 2 см и по боковому шву полочки 2 см
10 см – (2 см + 2 см +2 см) = 4 см – сумма талевых вытачек спинки и полочки.
Для пропорциональной фигуры талевая вытачка переда больше чем спинки, но не более чем 3-3,5 см. Если получается больше 3-3,5 см, то вводят вторую дополнительную вытачку по переду (рис. 4).
Из 4 см приблизительно 2/3 берут к полочке, а остальное к спинке. И тогда 2,5 см – это талевая вытачка переда, 1,5 см – это талевая вытачка спинки.
15. Расположение талевой вытачки спинки.
Отрезок Г1Г2 делят пополам и влево от точки деления откладывают 1-2 см. Через полученную точку проводят вертикаль и на ней строят вытачку.
При крутых бедрах измеряют отрезок от точки Г1 до точки 1-2 см и откладывают его от точки Б1 по линии бедер, получаем середину талевой вытачки спинки, глубина которой 1,5 см. Повышение верхнего упора вытачки 2-3 см, а повышение нижнего упора 3-6 см.
Чтобы расположить вытачку лучеобразно по отношению к среднему шву спинки, ее нижний упор можно смещать влево на желаемую величину.
Построение выкройки полочки платья
1. Строят прямой угол с вершиной в точке Р3, от которой по вертикали откладывают мерку ВГ равную 25 см, получают точку Г4.
Р3Г4 = 25 см.
2. Конструктивную линию талии переносят с чертежа спинки, измеряв отрезок ГТ.
Г4Т5 = ГТ = 17 см.
3. Линию бедер переносят с чертежа спинки, измеряв отрезок ТБ.
Т5Б4 = ТБ = 18 см.
4. Длину изделия переносят с чертежа спинки, измеряв отрезок ТН.
Т5Н4 = ТН = 60,5 см.
5. Удлинение полочки до линии низа зависит от осанки:
Для условно-пропорциональной фигурыудлинение равно 1-1,5-2 см.
Н4Н5 = 1,5 см.
Для сутулой фигуры удлинение уменьшают и оно равно 0,5-1 см или вообще отсутствует. При сильной сутулости и выпуклости ягодиц следует удлинить линию низа по спинке, а по переду оставить горизонтальной.
Для перегибистой фигуры удлинение увеличивается и равно 2,5-3-4 см.
Для фигуры с небольшим бюстом, но выступающими ягодицами, полочку не удлиняют, низ оставляют в точке Н4.
6. Ширина горловины: Р3Р4 = 1/3 СШ + 0,5-1 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см.
7. Глубина горловины: Р3Р5= 1/3 СШ + 1-1,5 см = 1/3 17,5 см + 1 см = 6,8 см.
Соединить прямой точки Р4 и Р5, поделить отрезок пополам и восстановить перпендикуляр размером 2-2,5 см. Оформить горловину плавной линией через точки Р4, 2-2,5 см, Р5.
8. Ширина переда: Г4Г5 = ШГ1 + СО = 18 см + 0,3 см = 18,3 см.
Из точки Г5 вверх провести небольшую произвольную вертикаль.
9. Ширина всей проймы изделия: ШПр = 9,7 см (смотрите п. 6 построения спинки платья).
10. Положение бокового шва как и на спинке определяется шириной проймы полочки и равняется 1/2 всей проймы = 1/2 9,7 см = 4,9 см. От точки Г5 вправо отложить 4,9 см, получаем точку Г6.
Через точку Г6 провести вниз и вверх вертикаль и на ней от точки Г6 вверх отложить повышение проймы, точно такое же как на спинке.
Г6О5 = Г3О = 1,5 см.
От О5 влево провести горизонталь, получаем О4.
11. Вспомогательные точки проймы:
а) О6 – контрольная точка проймы, определяется 1/2 всей ширины проймы – 1 см = 1/2 9,7 см – 1 см = 3,9 см. Или же эту точку берут ниже чем по спинке на 1-2 см, то есть отрезок О1О2 – 1-2 см.
О4О6 = 3,9 см
б) биссектриса в точке О4 или меньше на 0,5- 1 см, чем биссектриса по спинке, то есть отрезок О1О3 – 0,5- 1 см, или биссектриса проймы полочки равна 1/4 всей ширины проймы – 0,5-1 см = 1/4 9,7 см – 0,5 см = 1,9 см.
О4О7 = 1,9 см.
12. Расстояние до центра груди: Г4Ц = мерка РЦ = 9 см.
13. Построение нагрудной вытачки:
а) точку Ц соединить прямой с точкой Р4 (левая сторона нагрудной вытачки);
б) на этой стороне от Ц вверх отложить мерку УРВ = 7,5 см.
ЦУ = 7,5 см;
в) из Ц радиусом равным мерке УРВ = 7,5 см, через точку У засечь вправо дугу;
г) раствор нагрудной вытачки: УУ1 = СГ3 – СГ2 = 44,5 см – 43 см = 1,5 см. Из У вправо по дуге отложить 1,5 см, получаем У1.
д) соединить прямой точку Ц с У1, продлить ее вверх и уровнять ее сторону с левой стороной вытачки.
ЦР4 = ЦР6.
14. Построение плечевого среза полочки:
а) из Р6 засечь дугу радиусом равным мерке ДПл = 12 см;
б) из Ц засечь дугу радиусом равным мерке НПП = 23,5 см.
На пересечении этих дуг получаем П2.
Р6П2 = 12 см, ЦП2 = 23,5 см.
15. Соединить прямой точку П2 с О6, разделить пополам и влево отложить перпендикуляр 0,5-1-1,5 см. Плавной линией оформить пройму полочки через точки П2, 0,5-1-1,5 см, О6, О7, О5.
16. Выемка по боковому шву на талии точно такая же, как по спинке: Т6Т7 = 2 см.
Если изделие отрезное по талии, а силуэт остается полуприлегающий или прилегающий, то линия талии лифа остается в точке Т7, а линия талии юбки в точке Т8.
17. Повышение бока по линии талии также как по спинке: Т7Т8 = 1 см.
Оформить боковой шов лифа с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см – как по спинке.
От Р3 вниз отложить мерку ДТП, она может либо совпадать либо быть выше или ниже точки Т5, получаем Т9.
Оформить плавную линию талии через точки Т8, Т9. В точке Т9 прямой угол.
Примечание: повышение линии талии по боку зависит от крутизны бедер и равно 0-1-2 см.
18. Ширина переда по линии бедер: Б4Б6 = (СБ + СО) – Б1Б3 (по спинке) = (47 см + 1,5 см) – 24,2 см = 24,3 см.
или Б5Б6 = Б2Б3 = 2,1 см
Для того, чтобы дугообразная линия бедра спинки и полочки была одинакова, нужно стараться все выемки по талии, расширения по бедрам спинки и полочки брать равными.
19. Ширина полочки по линии низа: Н4Н7 = Б4Б6 + 1 см
Или от точки Б6 опустить вниз вертикаль и от полученной точки расширяются на желаемую величину 1-2-3 см. Но это расширение должно быть точно таким же как по спинке.
20. Нарисовать плавную линию низа через точки Н5, Н7. В точке Н5 прямой угол.
21. Построить талевую вытачку полочки глубиной 2,5 см. (расчет в пункте 14 - Построение выкройки спинки платья)
Из точки Ц опустить вертикаль – это середина вытачки.
Повышение нижнего упора вытачки 4-5-7 см. Понижение верхнего упора вытачки 2-3-4 см.
Примечание. Если разница мерок СГ1 и СТ с их свободным облеганием очень большая и при этом талевая вытачка переда получилась очень большая (она не должна быть больше 3-3,5-4 см для мягкой ткани), то ее разбивают на две, получают вторую дополнительную силуэтную вытачку. Эта вытачка располагается ближе к боковому шву и по своему раствору и длине меньше, чем первая основная. Верхний и нижний упоры второй вытачки короче на 1-1,5-2 см.
Располагают вторую вытачку так: от точки Г5 влево отложить 2-3 см и опустить вниз вертикаль – это середина вытачки. Или отрезок Г6Ц разделить пополам и опустить вниз вертикаль.
